Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est l'alpinisme ? Vous ne savez pas comment éviter le mal de l'altitude ni comment faire fondre la neige en montagne ? Vous n'êtes pas seul, et les guides alpins d'Eddie Bauer, Melissa Arnot Reid et Seth Waterfall, sont là pour partager des informations avec vous et répondre aux questions les plus fréquemment posées sur Internet concernant l'alpinisme.
Qu'est-ce que l'alpinisme ?
La phrase que je sers toujours aux gens, c'est que c'est comme gravir une pente lentement mais sûrement, sans se sentir très bien.
Exactement. Il approche, sur une montagne.
Mais en réalité, il s'agit simplement de l'art et de la science de l'ascension des hautes montagnes.
Je pense que la différence entre la randonnée et l'alpinisme se situe au moment où l'on utilise l'équipement et les vêtements spécifiques à l'alpinisme. Par exemple, on porte des crampons, on utilise des piolets ou on a recours à des cordes sur des passages techniques. C'est là, pour moi, que ça devient de l'alpinisme.
Mais si vous vous retrouvez à marcher lentement en montée et que vous ne vous sentez pas très bien…
Vous faites probablement de l'alpinisme.
C'est exact.
Comment s'entraîne-t-on à l'alpinisme ?
J'ai l'impression de me préparer à tout en essayant de reproduire l'activité que je vais pratiquer. Comme le disait Seth, l'alpinisme, c'est surtout marcher lentement en montée sans se sentir très bien. Alors, j'essaie de recréer ces conditions en marchant en montée par petites sections, même en salle de sport sur un tapis roulant de course, sur une colline locale ou dans les gradins d'un stade, avec un sac à dos lesté. Voilà pour la préparation physique à l'alpinisme.
Ouais, si tu t'entraînes à la salle de sport avec un gilet lesté ou un sac à dos plein de poids, tu t'entraînes probablement à l'alpinisme de la meilleure façon qui soit. C'est vraiment difficile à simuler...
Ouais.
Les hautes montagnes et autres environnements variés. S'entraîner, en commençant par des montagnes plus modestes et en progressant graduellement, est donc une excellente méthode.
Je pense que l'un des aspects les plus importants de l'entraînement en alpinisme est de savoir faire la différence entre l'inconfort et le danger. Cela implique donc de se confronter à un véritable inconfort et de bien comprendre cette sensation afin de savoir où se situe la limite, à partir de quel moment la situation devient potentiellement dangereuse.
Oui. Dans cette optique, si votre première expérience en haute montagne s'accompagne de nombreuses autres premières fois (première fois avec des crampons, première fois avec de grosses chaussures, première fois avec un harnais), cela peut paraître un peu excessif. Il vaut donc mieux procéder par petites étapes et s'entraîner avant de s'attaquer aux véritables sommets. Oh !
Comment doivent tailler les chaussures d'alpinisme ?
Je pense que la réponse est simple : les chaussures de montagne ne doivent pas être aussi confortables que vos chaussures de ski. Beaucoup de gens essaient des chaussures de montagne pour la première fois et s'attendent à ce qu'elles soient rigides, serrées, voire un peu inconfortables. Or, vous allez passer beaucoup de temps en montagne et vous aurez besoin de toute votre mobilité au niveau des chevilles et des pieds. Il est donc essentiel qu'elles soient confortables, et ce, dès le premier essayage. La technologie des chaussures de montagne a considérablement évolué depuis les anciennes chaussures en cuir qui nécessitaient une longue période de rodage. Si vous n'êtes pas à l'aise dans votre chaussure en magasin, il y a fort à parier qu'elle ne le sera pas par la suite. Le confort est donc, à mon avis, un critère primordial.
Vous pariez.
Oui, et puis, il y a la possibilité de réglage. Il faut s'assurer de pouvoir porter des chaussettes fines pour les ascensions par temps chaud et des chaussettes plus épaisses par temps frais, et qu'il y ait une certaine marge de réglage à l'intérieur de la chaussure.
Oui. Plus besoin de trop les faire à son pied. Ça concerne les bottes en cuir traditionnelles, mais avec les matériaux modernes, elles devraient être confortables dès le premier essayage. Quelle est la différence entre des bottes d'alpinisme et des bottes de randonnée ?
Vous savez, beaucoup de chaussures de randonnée peuvent servir de chaussures d'alpinisme. La semelle comporte souvent une partie permettant de fixer un crampon. C'est l'un des principaux critères de différenciation, avec la rigidité et l'isolation thermique de la chaussure.
Et comme je suis plutôt du genre à porter des chaussures, j'ai toute une collection de bottes, de tous les styles. J'ai des chaussures de randonnée classiques, basses, presque comme des chaussures de ville, avec lesquelles je peux marcher vite. Et puis j'ai mes bottes pour l'alpinisme (8 000 mètres), qui ressemblent presque à des chaussures de ski avec une grosse semelle en alligator. Avec de vraies chaussures d'alpinisme, je veux pouvoir prendre appui sur la neige et laisser une bonne empreinte, alors qu'avec des chaussures de randonnée, elles vont rebondir et dévier si j'essaie de les enfoncer dans la neige dure.
Oui. Je pense, surtout si on a de grands pieds, non ? Parce que j’ai des petits pieds, toutes les bottes ont une semelle assez rigide, mais plus on a de grands pieds, plus il faut une semelle rigide pour des chaussures d’alpinisme.
Comment sont classées les ascensions en alpinisme ?
Oh ! C'est une question difficile.
C'est une question difficile. L'alpinisme est un peu un mélange de plusieurs types d'escalade. Ainsi, sur un même itinéraire, on peut trouver de l'escalade rocheuse, de l'escalade sur glace, de l'escalade glaciaire ou simplement une très longue ascension. Il existe donc plusieurs façons de classer et de coter l'alpinisme. Seth va vous expliquer en détail l'un de ces systèmes de cotation.
Oui. En Amérique du Nord, on utilise une cotation alpine, puis on évalue la difficulté des mouvements individuels les plus difficiles de la voie. Sans entrer dans les détails, car on pourrait approfondir le sujet, la cotation alpine est numérotée de 1 à 6 en chiffres romains, ce qui résume la difficulté globale. Ensuite, on décompose la difficulté en mouvements d'escalade les plus difficiles, et on utilise le système décimal de Yosemite, une échelle de 5,0 à 5,15 (d, b, je ne sais pas), la voie la plus difficile au monde actuellement. Il faut aussi prendre en compte l'escalade sur glace. On a donc une cotation pour la glace sur eau ou la glace alpine, de 1 à 7. Caroline George, notre coéquipière, connaît bien la cotation 7 pour la glace sur eau. Je ne la connais pas, mais il y a les cotations 5 et 6, puis les inférieures : 1, 2, 3, 4. On peut aussi utiliser la classification française…
Ça va d'un peu difficile à très difficile. C'est du français.
Oui. Ce serait en fait une façon plus logique de procéder.
Mm-hmm. Je pense que faire des recherches approfondies sur la voie que vous souhaitez escalader et essayer de recueillir le plus d'informations possible peut vous aider davantage, voire plus encore que le système de cotation.
Quels aliments emporter en alpinisme ?
De la nourriture que vous aimez manger. J'ai l'impression que l'une des plus grosses erreurs que font mes clients, c'est d'emporter en montagne des aliments de substitution à la mode et coûteux. Par exemple, les barres hypercaloriques et les mélanges de protéines et de glucides complexes, c'est bon, certes, mais pas toujours facile à digérer. Si vous n'aimez pas un aliment au niveau de la mer, vous ne l'aimerez certainement pas en haute altitude, pendant un effort intense. C'est pourquoi je privilégie les aliments riches en nutriments que j'apprécie vraiment. J'ai un côté enfantin : j'aime emporter un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, avec une bonne dose de beurre de cacahuète pour un apport en protéines. J'ai un faible pour le sucré, donc je consomme beaucoup de sucres rapides que je sais pouvoir éliminer facilement, comme des oursons en gélatine ou des bonbons simples.
Je dis qu'il faut varier les plaisirs. Oui, il faut de la variété. Si tu apportes sept barres identiques et que je n'en mange que deux le matin, trois à midi et deux le soir, ça ne tiendra pas plus d'une journée. Alors, varie les plaisirs : sucré, salé, des barres et gels énergétiques (on les appelle des « aliments scientifiques ») et aussi de la vraie nourriture, des sandwichs. Et un bon vieux sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, ça me tente toujours.
Et que mange-t-on en alpinisme ? Qu'est-ce qu'on cuisine ? Généralement, on consomme des aliments déshydratés, très légers et faciles à réhydrater. On utilise par exemple du riz et des pommes de terre, des aliments qui se déshydratent en morceaux très petits et légers, et qui se réhydratent rapidement avec de l'eau chaude.
Comment fait-on caca en alpinisme ?
C'est comme quand on fait ses besoins en dehors des randonnées alpines. Il faut juste faire un peu plus attention à ce qu'on fait de ses excréments, une fois que c'est fait.
Oui. En montagne, on pratique le « sans trace ». Si vous n'avez pas accès à des toilettes sèches gérées par les parcs ou les forêts, vous pouvez emporter des sacs spécialement conçus pour les déchets humains et les séparer du reste de vos affaires. En plaine, il existe d'autres solutions. L'important, c'est de savoir ce que vous allez faire et d'avoir un plan. Mais aller aux toilettes en montagne, c'est comme partout ailleurs : personne ne vous regarde, alors ne vous en faites pas. Chacun fait ce qu'il veut.
Oui, pour la plupart des gens, cette fascination a depuis longtemps disparu. Alors, faites vos affaires, terminez-les et essayez de ne pas faire de dégâts.
L'alpinisme est-il dangereux ?
Ça dépend.
Oui. Je pense que l'une des réponses les plus courantes à toute question sur l'alpinisme est : « Cela dépend. »
Ouais.
C'est comme s'il y avait deux types de dangers : le danger objectif et le danger subjectif. Dans l'environnement où vous grimpez, y a-t-il des risques de chutes de pierres ou de verglas ? La pente est-elle très raide ? Y a-t-il des conditions météorologiques changeantes et imprévisibles ? Et puis, il y a vos propres capacités. Ainsi, n'importe quelle ascension peut devenir très dangereuse, et potentiellement, avec de l'habileté et de l'entraînement, on peut rendre beaucoup d'ascensions très sûres, exception faite des dangers objectifs. Donc, tout dépend énormément du lieu d'escalade.
Moins dangereux que l'excès de vitesse sur l'autoroute.
Statistiquement parlant, je pense que c'est moins dangereux que le wingsuit.
Oui, le wingsuit est assez dangereux aussi.
Comment prévenir le mal de l'altitude en alpinisme ?
Le mal de l'altitude est un phénomène physiologique sans prédisposition particulière. Votre condition physique n'y change rien. N'importe qui peut en souffrir, même ceux qui n'en ont jamais souffert. L'un des meilleurs moyens de prévenir le mal de l'altitude en alpinisme est de monter lentement. Notre règle d'or est de ne pas dépasser 900 mètres d'altitude par nuit pour dormir. Vous pouvez ainsi monter plus haut pendant la journée et laisser votre corps s'acclimater, puis redescendre dormir à une altitude inférieure et remonter progressivement, en prévoyant de nombreux jours de repos pour permettre à votre organisme de récupérer.
Oui. Il faut un peu solliciter son corps, puis redescendre et se reposer, le temps qu'il s'adapte. En fait, sur les hautes montagnes du monde, on finit par trouver une altitude où l'on ne se sent pas bien, on y reste jusqu'à ce que ça aille mieux, puis on va à une autre altitude où l'on ne se sent pas bien non plus. Du coup, on ne se sent jamais vraiment bien.
Combien de litres d'eau par jour pour l'alpinisme en haute altitude ?
C'est une bonne question. Comme souvent en alpinisme, la réponse dépend de votre effort, de votre autonomie et de vos activités. Il est important de compenser ce que vous dépensez. En alpinisme, on oublie souvent qu'il fait froid et qu'on a l'impression de ne pas transpirer, alors qu'on respire fort et qu'on perd probablement plus d'eau par la respiration que par la transpiration. Donc, quel que soit l'endroit ou le moment de la journée, je bois au minimum deux litres d'eau par jour, en plus de boire un peu plus le matin et le soir. Mais parfois, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire fondre la neige ou il n'y a pas de points d'eau. Il faut donc trouver des solutions pour que son corps conserve l'eau qu'il consomme tout au long de la journée. Mais, en règle générale, j'essaie de ne jamais partir pour une longue journée sans emporter au moins un ou deux litres d'eau avec moi ou en chemin.
Ouais, pareil pour moi. Deux litres. Au-delà, autant emporter un réchaud et fondre en chemin. Mais bon, l'alpinisme, c'est quand même difficile, pas seulement l'ascension elle-même, mais aussi la vie en montagne, et il arrive qu'on ait un peu soif en fin de journée.
Ouais. Faut trouver le bon équilibre. Plus tu portes de choses, plus tu avances lentement et plus tu passes de temps dehors. Du coup, il faut trouver la formule magique. C'est un sacré casse-tête mathématique.
Comment fixer des crampons à un sac à dos d'alpinisme ?
Attachez-les.
Oui. Il y a plusieurs façons de faire, mais je pense que, peu importe comment vous fixez les crampons à votre sac, vous savez, les crampons sont ces petites choses pointues que vous fixez à vos pieds pour l'adhérence lorsque vous grimpez sur la glace et la neige glaciaire. Mais si vous les rangez pointes contre pointes, cela protège leur tranchant et réduit le risque qu'ils percent vos affaires. Ensuite, je les place simplement à l'extérieur de mon sac ou à l'intérieur, en haut, mais j'essaie généralement de les tenir éloignés des surfaces très perméables comme ma doudoune. C'est tout. Je n'utilise pas de sac à crampons ni rien de ce genre. Je les laisse généralement fixés à l'extérieur de mon sac, pointes contre pointes.
Et je prends mon matelas gonflable et j'y enroule mes crampons. Non, je ne fais pas ça ! Ce serait dingue. Qui fait ça ? Bref. Comme Melissa, je les place pointe contre pointe, puis j'enroule les sangles bien serrées autour, je les passe dans leurs anneaux de maintien, je les serre aussi, je rentre les petites sangles et je les mets à l'extérieur de mon sac à dos pour ne pas abîmer les choses fragiles comme mon sac de couchage.
Mm-hmm. En règle générale, veillez à ce que votre spectacle soit impeccable. Essayez que tout soit bien rangé, net et soigné.
Qu'est-ce que la zone de la mort en alpinisme ?
La zone de la mort correspond à toute altitude supérieure à 26 000 pieds (environ 7 900 mètres). On l'appelle ainsi car, physiologiquement, notre organisme ne peut survivre longtemps à cette altitude sans apport d'oxygène ou sans médicaments. Ce n'est donc pas parce que beaucoup de gens y meurent, mais parce que notre corps commence à dépérir à cette altitude extrême.
Absolument. La mitose cellulaire n'a plus lieu. Les coupures ne guérissent donc plus, etc. Votre corps est incapable de régénérer les tissus ou de se guérir lui-même ; il finira par mourir.
Le plus emprunté des temps empruntés.
Totalement.
Que porte-t-on pour l'alpinisme ?
Eh bien, cela dépend énormément de l'altitude et des températures que vous allez rencontrer, mais je considère ça comme ma « tenue d'alpinisme », et cette tenue repose sur le principe des couches. Je commence généralement par une première couche en laine ou en matière synthétique, à manches longues, pour bien protéger mon corps et rester au chaud. Ensuite, j'ajoute des vêtements coupe-vent et autres protections contre les intempéries, ainsi qu'un pantalon, une polaire, du duvet, une isolation synthétique, bref, des options pour m'adapter aux changements de conditions climatiques. En alpinisme, on passe généralement de longues journées dehors, on voit donc souvent le lever et le coucher du soleil, et on est confronté à de grandes variations de température et à des conditions météorologiques très diverses. Donc, l'important n'est pas tant ce que vous portez exactement, mais plutôt ce que vous pouvez porter et ce que vous emportez avec vous.
Oui, je crois que la plupart des gens sont surpris de voir à quel point on peut avoir chaud même par grand froid. Du coup, se protéger du soleil est primordial. J'aime porter des sous-vêtements thermiques fins avec capuche, un masque et des gants légers pour protéger le dos de mes mains. J'ai tendance à avoir trop chaud la journée et froid la nuit. J'utilise donc un système linéaire, très similaire à celui que décrivait Melissa : plus j'ai froid, plus j'ajoute de couches, et quand le soleil se lève et que je commence à avoir chaud, je les enlève et je les range dans mon sac. C'est simple et efficace.
Oui. Je pense que Seth est du même avis. En général, quand je pars en montagne, j'emporte trois couches de vêtements en dessous, environ cinq en dessus et au moins deux paires de gants. Ça me permet de m'adapter à toutes les températures.
Oui. Il faut s'attendre à une grande variation de température, il faut donc prévoir qu'il fera trop chaud et trop froid.
Quels types de cordes sont utilisés en alpinisme ?
Il existe deux types de cordes principaux : les cordes statiques (ou cordes à faible allongement) et les cordes dynamiques, spécifiques à l’escalade. Ces dernières peuvent servir d’élastique en escalade de tête ; en cas de chute, si vous placez des points d’ancrage intermédiaires, vous risquez de les franchir avant que la corde ne vous retienne. Il est donc important que la corde soit élastique pour absorber le choc. En revanche, pour installer des cordes fixes en montagne et les utiliser pour des montées et descentes répétées lors de votre acclimatation, il vous faut des cordes qui s’allongent peu sous la traction. Enfin, pour les opérations de sauvetage, les cordes à faible allongement sont un atout.
Comment rester propre en alpinisme ?
Ce n'est pas une question qu'on me pose souvent, car je suis plutôt du genre à vivre dans la nature. Mais justement, ce que j'apprécie dans l'alpinisme, c'est que c'est un sport relativement propre. On n'est généralement pas dans des zones de plaine sales ; en haute altitude, sur la glace et la neige, on ne se salit pas à cause de l'atmosphère, on transpire et on utilise les fonctions vitales de son corps. Et pour me nettoyer entre deux douches, j'utilise un système de nettoyage rapide avec des lingettes pour bébé. Si je suis dans un endroit sans eau courante, je me lave avec les lingettes tous les jours, au moins une fois par jour, et je prends une vraie douche une fois toutes les une ou deux semaines.
Ouais, fais chauffer de l'eau, prends un gant de toilette et du savon, et ça va te changer la vie, vraiment. Après une semaine ou deux, ta peau aura un joli éclat et tu t'y feras.
C'est tout un art : talc, crème solaire, lingettes pour bébé. Et on recommence.
Et avoir sa propre tente au camp de base, c'est agréable, pour ne pas offenser ses compagnons de tente.
Ou alors, assurez-vous simplement de pouvoir grimper avec des gens qu'il est difficile d'offenser.
Comment trouver son rythme en alpinisme ?
Excellente question. Oui.
Tellement difficile.
Oui. Je commence ma journée en essayant de trouver un rythme que je pourrai maintenir jusqu'à la fin. Si je sens mon rythme cardiaque s'accélérer et ralentir, j'utilise une analogie : chaque jour, je commence avec une boîte d'allumettes et je veux qu'il y en ait le plus possible d'inutilisées. Ainsi, chaque fois que je monte une petite marche raide et que mon rythme cardiaque s'emballe, que je transpire et que je respire fort, c'est comme une allumette. Et je ne veux pas qu'elles soient toutes consumées avant la fin de la journée.
Oui, exactement. Je crois que les gens sont souvent surpris de constater que lorsqu'on grimpe avec des professionnels, on a tendance à aller assez lentement. C'est un rythme soutenable, axé sur l'efficacité. Il ne faut jamais se surmener en altitude, il ne faut surtout pas être à bout de souffle, car physiologiquement, cela a des conséquences néfastes sur le corps et complique la récupération. Et comme Seth, je prévois toujours de rester deux fois plus longtemps que prévu. J'ai donc besoin de cette réserve d'énergie, ce qui implique d'avancer lentement, efficacement et régulièrement, un peu comme une tortue.
Oui. La tortue l'emporte en alpinisme.
Pourquoi a-t-on besoin de lunettes de soleil pour glacier en haute altitude ?
En haute altitude, la protection des yeux est primordiale. D'une part, plus on s'approche du point d'impact du soleil, plus les rayons UV sont intenses. D'autre part, la présence de glaciers réfléchit une grande quantité d'UV vers le visage, ce qui peut facilement endommager les yeux. Les coups de soleil peuvent entraîner une cécité des neiges, une affection très douloureuse et dangereuse.
Les personnes aux yeux clairs sont généralement plus sensibles, mais en altitude et par forte luminosité, la cécité des neiges peut toucher tout le monde. C'est comme un coup de soleil à l'intérieur des yeux. C'est extrêmement douloureux et très mauvais pour la santé. On n'a qu'une seule paire d'yeux, alors portez des lunettes de soleil et protégez vos yeux du soleil autant que possible.
Comment l'hydratation permet-elle de rester au chaud en alpinisme ?
En cas de déshydratation, les vaisseaux sanguins se contractent et le sang ne peut plus irriguer correctement le reste du corps, notamment les extrémités. La déshydratation diminue l'énergie et rend plus difficile le maintien d'une température corporelle normale, faute d'une circulation sanguine suffisante.
Sur quel type de terrain utilise-t-on un piolet en alpinisme ?
En alpinisme, j'ai toujours un bon piolet avec moi, surtout sur les pentes raides de glace glaciaire ou de glace vive où un troisième point d'appui est nécessaire et où ma main ne suffit pas. Ainsi, dès que je pense être en contact avec de la glace, j'emporte systématiquement un piolet, qu'il s'agisse de glace glaciaire ou de glace vive.
La configuration standard d'une hache consiste à l'utiliser comme une canne ; ainsi, partout où vous sentez qu'une chute pourrait vous blesser ou que vous avez simplement du mal à garder l'équilibre, c'est là que vous avez besoin de la hache.
Comment faire fondre correctement la glace en alpinisme ?
Oh, c'est une bonne question. En alpinisme, pour faire fondre la neige et obtenir de l'eau, il est essentiel de commencer avec un peu d'eau dans la casserole. Une fois au camp, il faut s'assurer d'avoir juste un filet d'eau au fond de la casserole. Ça peut paraître bizarre, mais l'eau peut brûler, la glace au fond de la casserole se transforme en vapeur et il devient alors difficile d'obtenir de l'eau. Donc, je commence généralement avec un peu d'eau au fond de la casserole, je la remplis de neige (j'utilise de la neige très dense, car elle est généralement plus humide, si j'en trouve). Je la tasse et dès qu'elle commence à fondre, je continue d'en rajouter jusqu'à ce que la casserole soit pleine une fois toute la glace fondue. Il faut ensuite prévoir des récipients pour transvaser l'eau. En fait, lors de ces ascensions, on devient de véritables experts en production d'eau. Ça paraît tellement bête, mais on passe énormément de temps à fabriquer de l'eau.
Oui. Et pour les longues ascensions en régions isolées, comme le Denali par exemple, quand on transporte tout le carburant de l'équipe et qu'on n'en trouvera plus, il faut faire fondre l'eau juste en dessous de 0 °C avant de remplir ses gourdes. Certes, l'eau froide est un peu plus difficile à boire que l'eau à température ambiante idéale, mais on économise beaucoup de carburant à long terme en atteignant une température d'environ 0 °C avant de la verser dans une gourde.
Qu’est-ce que l’auto-arrêt en alpinisme ?
Il s'agit d'utiliser son piolet ou tout autre outil à disposition pour stopper une chute. Si vous glissez et tombez en montagne, en descendant une pente, vous devez vous arrêter immédiatement, car quoi qu'il y ait en dessous, vous ne voulez certainement pas y aller. Bien sûr, il existe des techniques, certaines plus efficaces que d'autres, mais l'objectif principal est de s'arrêter au plus vite pour éviter une chute catastrophique.
En gros, il s'agit de faire de son corps un point d'ancrage pour pouvoir s'arrêter et tout retenir.
Tu ne veux pas que… que ta première tentative soit celle où ça compte vraiment. Alors, entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi.
Combien de lumens pour une lampe frontale d'alpinisme ?
Le plus ?
Beaucoup de lumens pour la lampe frontale ?
Mais pas trop, sinon ce sera trop lourd.
Je pense que la puissance (en lumens) de votre lampe frontale est importante en alpinisme. En fait, on a souvent tendance à croire qu'une lampe frontale plus puissante est nécessaire. Il faut savoir que sur la neige et la glace, la réflexion de la lumière sur le blanc double quasiment l'intensité lumineuse. Donc, pas besoin de la lampe la plus puissante pour ces conditions, mais il est essentiel d'avoir des piles neuves pour l'alpinisme. Un problème bien plus important que le nombre de lumens, c'est la panne de la lampe frontale : elle peut se décharger à cause du froid ou de l'altitude, et son intensité diminue progressivement.
Je crois qu'on trouve maintenant de bonnes lampes frontales assez légères qui offrent jusqu'à 1800 lumens, ce qui est extrêmement lumineux. Et plus c'est lumineux, mieux c'est. Mais bon, il ne faut pas qu'elle soit si lourde qu'elle vous donne des torticolis et vous gêne pour vous habiller, etc.
À quel âge est-il trop vieux pour faire de l'alpinisme ?
Absolument pas. L'alpinisme est, pour moi, l'une de mes activités sportives préférées car c'est quelque chose qu'on peut commencer très jeune et pratiquer toute sa vie, en adaptant son terrain de jeu à ses propres capacités.
Oui. Choisissez votre propre objectif en montagne et, oui, quel que soit votre âge, vous trouverez toujours une montagne adaptée.
J'ai beaucoup de clients qui ont commencé l'alpinisme après 50 ans.
Oh oui.
Et pourtant, ils ont largement dépassé les 70 ans. L'alpinisme, vu tout ce qu'il implique, peut paraître assez intimidant et peut-être pas si amusant. Mais une fois sur le terrain, je pense que c'est une expérience formidable que de se mesurer à la nature, une activité que presque tout le monde peut vivre.
Oui. Ce sport est assez accessible et il est très facile de s'y mettre, peu importe où l'on se trouve sur le continent. C'est aussi une excellente façon de découvrir le monde. Si vous souhaitez voir d'autres cultures, observer le mode de vie des montagnards à travers le monde, c'est une excellente raison de voyager et de découvrir d'autres modes de vie.